將衣料分割成各種形態(tài)衣片的工藝。有批量裁剪（又稱工業(yè)裁剪）和單件裁剪之分。

n按照 服裝號(hào)型系列制作樣板進(jìn)行多疊層的裁剪。是服裝工業(yè)生產(chǎn)中的主要裁剪形式。主要步驟為：①材料檢驗(yàn)。主要是對(duì)衣料的伸縮率、色牢度、耐熱度的理化檢驗(yàn)，檢查 疵點(diǎn)，測幅寬，整理緯斜以及熱 預(yù)縮等。②制定規(guī)格和樣板。根據(jù)服裝款式、規(guī)格、衣料性能和縫制工藝要求，用硬紙板制成劃樣用的衣片樣板，并制定規(guī)格搭配等。③排料。將各衣片樣板排列在衣料上或與衣料幅寬相同的紙上，以求最大限度地提高衣料利用率。④劃樣。按排料確定的格式，依樣板劃出衣片輪廓和記號(hào)。批量大的產(chǎn)品通常用漏花樣板（將排料線路鉆成等距連續(xù)針孔的樣板），以刷樣（用粉末刷入孔內(nèi)使之漏下顯形）取代劃樣。20世紀(jì)60年代出現(xiàn)用于服裝設(shè)計(jì)的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)（CAD），按實(shí)樣或比例繪出排料圖的新技術(shù)。⑤鋪料。按排料劃樣所需長度、幅寬、數(shù)量，將衣料多層疊鋪在裁剪臺(tái)上。50年代除手工鋪料外，采用手推車或往返式電動(dòng) 鋪料機(jī)操作。80年代應(yīng)用微電腦控制的自動(dòng)鋪料機(jī)，能自動(dòng)進(jìn)行正、反面交叉或單面鋪料，自動(dòng)理邊、記數(shù)等。⑥開裁。按劃樣線路將衣料裁成衣片。通常用立式 電剪刀（見日用五金），最高開裁厚度可達(dá)160mm，薄型織物約200層。此外還有各種輔助裁剪設(shè)備，如帶式裁布機(jī)（又稱環(huán)形刀裁剪機(jī)）、沖裁機(jī)等。60年代末出現(xiàn)使用電腦控制的 自動(dòng)裁剪機(jī)(CAM）。⑦分包。將裁好的衣片按不同的規(guī)格、顏色歸類，分成若干包。⑧編號(hào)。將一件（包）服裝的各組合衣片編成同一個(gè)順序號(hào)。有以包編號(hào)或以件編號(hào)兩種。 襯衫、睡衣等產(chǎn)品通常以一匹同色原料按序編號(hào)，對(duì)易產(chǎn)生色差的采取分層以件編號(hào)。用自動(dòng) 號(hào)碼機(jī)打印。⑨扎包。將產(chǎn)品的組合裁片按規(guī)定的搭配要求包扎在一起，并在包外注明標(biāo)號(hào)，掛上標(biāo)簽。

對(duì)合體要求較高或特殊體型的 定制服裝、樣品等進(jìn)行裁剪。根據(jù)穿著對(duì)象的體型或樣品測取各種裁剪數(shù)據(jù)。上衣主要測量部位有衣長、胸圍、 肩寬、袖長、領(lǐng)圍。緊身式女裝還需增測 腰圍、 臀圍、乳高、乳距、前后 腰節(jié)長度等。 褲的主要測量部位有褲長、腰圍、臀圍、 上襠長。單件裁剪的方法主要有 5種。①比例法：即胸度法或臀度法。上衣以人體胸圍為基礎(chǔ)，下裝以人體臀圍為基礎(chǔ)，對(duì)其他部位尺寸根據(jù)胸圍或臀圍進(jìn)行比例分配。② 原型法：又稱基型法。依測量人體的尺寸為基準(zhǔn)，繪制模具式衣片原型，然后在原型基礎(chǔ)上按款式特點(diǎn)作局部調(diào)整，再進(jìn)行裁剪。③定寸法：用文字或圖形將各部位裁剪所需數(shù)據(jù)全部標(biāo)出，然后按標(biāo)出的尺寸裁剪。④短寸法：對(duì)人體各部位盡可能進(jìn)行測量，然后按取得的數(shù)據(jù)進(jìn)行裁剪。⑤立體法：在人體模型或人體上直接塑造服裝款式，并做好各種標(biāo)記，是將設(shè)計(jì)造型和裁剪融為一體的方法?？p制前還需復(fù)原為平面，作必要的修正或復(fù)制成樣板。常用于裁剪某些立體感強(qiáng)，造型難度高， 衣料柔軟，具懸垂特性的女式時(shí)裝。